Voyage au Rajasthan

Dernier jour

2010-12-31T22:43:00.000+01:00

C'est fini,

je suis un peu triste de quitter ce pays extraordinaire et cette vie si différente de ma vie de tous les jours mais je suis heureuse de retrouver la France, mon petit village et surtout mon homme.

Quelques péripéties encore avec Ramesh pour aller d'Agra à l'aéroport de Delhi

et trouver un hébergement pas trop loin de mon point de départ.

Mon fils reste encore en Inde pour quelques mois et entreprend un périple avec ses amis un peu plus au sud.
Ils verront encore plein de belles choses, en particulier les grottes d'Ellora ( ça m'aurait bien plu!) et resteront pas mal de temps dans l'état de Goa.

Le retour est beaucoup plus confortable que l'aller, l'avion,un boeing 777 , est rempli au tiers de sa capacité
ce qui permet de changer de position aussi souvent que l'on veut sans déranger ses voisins et même d'allonger les jambes.
pour avoir une petite idée de l'intérieur

et de nos hôtesses

On survole Lahore ( où Akhbar avait transporté sa cour en quittant Fatehpur Sikri )
on passe près de Kabul, nous sommes à plus de 10 000 m d'altitude, au dessus des montagnes afghanes.

Voilà le trajet de retour, plus de 6500km.

le TGV à Paris en gare de Lyon.

et mon village retrouvé.

Taj Mahal, c'est si beau!

2010-12-27T22:02:00.000+01:00

Quand on voit les hommes qui déambulent sur et sous la terrasse, on a une idée de l'ampleur de l'édifice.
Pour accéder à la grande terrasse, il y plusieurs escaliers, on laisse ses chaussures en bas et on se promène nu-pieds ou on utilise les protège-chaussures donnés au début de la visite.

marbre blanc du Rajasthan et incrustations de pierres précieuses venues de toute l'Asie.

sculptures sur la mosquée

"L’intérieur du mausolée comprend une chambre centrale, une crypte immédiatement au-dessous et quatre pièces octogonales originellement destinées à abriter les tombes d’autres membres de la famille. Au centre de la chambre funéraire, sous la coupole intérieure, se trouve le cénotaphe de Mumtaz Mahal.
Aurangzeb ( le fils de Shah Jahan ) fit placer le cénotaphe de son père à côté de celui de son épouse."
Les cénotaphes ne contiennent pas les corps; ceux-ci sont dans de vrais tombeaux juste en dessous , dans la crypte souterraine.

Une dernière photo en partant.

Taj Mahal suite de la visite...

2010-12-24T12:51:00.003+01:00

le Taj et son reflet

d'un peu plus près.

vue de la fausse mosquée.

la "sainte" mosquée

sa réplique: jawab

Taj Mahal, encore un peu

2010-12-23T12:38:00.005+01:00

Comme cela lui arrive parfois, mon appareil voit soudain la vie en rose.
je n'ai pas envie de lui reprocher.

Depuis le bassin central, on voit le maître-bâtiment, le mausolée construit par Shah Jahan à la mémoire de Mumtaz Mahal, son épouse chérie, morte en mettant au monde leur quatorzième enfant en 1631.

Au dos de l'imposant mausolée, depuis la terrasse, on surplombe la Yamuna. qui est une des rivières les plus polluées de l'Inde, si ce n'est LA PLUS POLLUEE.

Sur les murs extérieurs du tombeau, tout autour, de merveilleux bas reliefs et des incrustations en pierres semi-précieuses qui viennent de toutes les régions de l'Inde et même de toute l'Asie.
Le marbre blanc du Rajasthan, la turquoise et la malachite du Tibet, le lapi-lazuli du Sri Lanka, le corail de la Mer Rouge, le cristal de roche de l'Himalaya et bien d'autres encore.

Sur le côté gauche, le bâtiment en grès rouge est la mosquée construite pour les pèlerins.

A droite la réplique exacte de la mosquée pour une symétrie parfaite; mais ce ne peut être un lieu saint car elle n'est pas orientée vers La Mecque. On l'appelle jawab ce qui signifie la réponse.

l'immense ensemble est entouré de 4 minarets identiques et sur la dernière photo on voit très nettement que le minaret penche sur un côté.
Ils sont tous un peu inclinés vers l'extérieur pour que, si un tremblement de terre survenait, les minarets ne s'écroulent pas sur le mausolée de Mumtaz Mahal.

Taj Mahal un peu plus

2010-12-22T13:23:00.006+01:00

Voilà le plan du Taj Mahal

Nous passons dans la première partie des jardins...

...qui est là pour nous permettre de quitter peu à peu l'agitation profane de l'esplanade.

Nous voilà tout près de Darwaza i Rauza la porte principale, la porte sacrée.

Du même style que Buland Darwaza, la Sublime Porte de Fatehpur Sikri construite en 1575, cette merveilleuse porte a été , elle, construite après 1632.
Pas de dôme extérieur, mais un dôme intérieur à la voute centrale ornée d'étoiles pour donner au croyant l'idée du Paradis.
Au sommet des arcades des motifs floraux et sur les parois des versets du coran.

De l'autre côté, le grand jardin carré à la mode moghole,
Divisé en 4 parties.
Un bassin central d'où partent le canal principal ( reliant Darwaza i Rauza à une monumentale terrasse )et un canal annexe perpendiculaire. Ces 4 demi-canaux représentent les rivières du paradis , rivière d'eau, de lait, de vin et de miel.
la pollution est intense, on ne voit pas le ciel clair!

en voilà une partie,
les bassins, les arbres où nichent perruches et perroquets, les allées...
Ce n'est plus le jardin moghol aux fleurs délicates et aux arbres de toutes sortes,chargés de fruits... l'avant-goût du paradis...
l'empire britannique et ses "vertes" pelouses sont passés par là!

Le Taj Mahal, début de la visite...

2010-12-11T21:36:00.004+01:00

Nous dormons à quelques centaines de mètres du Taj Mahal.
L'ouverture de ce célébrissime monument se fait à 9h.

Nous y partons un peu avant; bien entendu, il y a déjà une file
d' attente faramineuse!
Quelques étrangers,
mais beaucoup d'Indiens.

Sur la première photo, on voit le porche d'entrée, j'en dirai un peu plus à ce sujet ensuite.

750 roupies l'entrée, bien sûr, c'est cher mais comment venir à Agra et ne pas visiter cette merveille.
Avec le ticket d'entrée, on a droit à une bouteille d'eau, des protège-chaussures et l'autorisation de photographier. Heureusement, pour les Indiens, comme nous l'avons remarqué déjà dans d'autres sites, c'est beaucoup moins cher, seulement 20 roupies.

On a droit également à une fouille en règle!

Il ne faut emporter ni à manger, ni à boire ( sauf la bouteille qui nous a été donnée), ni tabac, ni briquet.
Le site doit rester propre, c'est le joyau de l'Inde, la merveille des merveilles.
Elle a d'ailleurs été classée dans la liste des 7 nouvelles merveilles du monde en 2007.

Agra.

2010-12-09T21:21:00.002+01:00

Depuis que nous avons quitté la Sariska Tiger reserve, nous ne sommes plus dans le Rajasthan mais dans l'Uttar Pradesh.

Ce n'est plus le désert, il y a beaucoup plus de verdure qu'avant.

Mais depuis Bharatpur, la pollution est terrible.
On ne voit absolument pas un seul instant le ciel clair; c'est encore plus flagrant la nuit, dans la lumière des phares, on a continuellement l'impression qu'il y a une sorte de brume pour ne pas dire de brouillard.
A Agra, c'est encore pire, puisque la densité de population et de circulation est énorme.
Les pots d'échappement crachent des fumées noires, mais une chose est certaine, ici, le covoiturage est au point et jamais on ne voit une seule personne dans ou sur un véhicule.

Je trouve cette arrivée dans la ville presque plus pénible que lorsque le premier jour en descendant du train, nous avons dû marcher un long moment avant de trouver la guest house à Jaïpur.

Cette photo n'est pas très représentative d'Agra, mais je n'en ai pas d'autres.
C'est une place assez tranquille à une centaine de mètres du Taj Mahal.

derniers moments à Fatehpur , nous partons pour Agra.

2010-12-07T22:06:00.004+01:00

Une dernière photo de la Ville Morte,
ce mur en grès rose, aux pierres empilées les unes sur les autres, ne ressemble guère à nos murs traditionnels en pierres sèches. Elles semblent enveloppées dans une couverture de mortier
qui fait tenir l'ensemble. Je repense aux kilomètres de murs déjà vus...
s'il n'était en partie effondré, jamais je n'aurai imaginé qu'il était fabriqué ainsi.

Un singe que personne ne dérange, prend son petit déjeuner.

Les marchands ambulants

celui-ci livre ses pains de jaggery , ce concentré de jus de canne à sucre.

cet autre vend les samoussas que nous aimons tant.

Bientôt 15h, il faut partir nous devons rejoindre des amis à Agra.
Une bonne trentaine de km, Hari, le guide de nos amis a expliqué en hindi à Ramesh, l'itinéraire pour rejoindre leur hôtel.
Ca va aller tout seul.
et bien non!
Il nous faudra plus d'1h30 et des arrêts à presque tous les carrefours pour arriver à bon port.
Ca nous fait de plus en plus rigoler tellement c'est invraisemblable.

Enfin, il conduit bien, en prenant soin de ne pas trop nous secouer,
verrouille les portes quand la foule est trop dense
et a toujours le sourire.
Ramesh rame peut-être mais il semble ravi et finalement nous aussi.

A Fatehpur-Sikri, je l'apprendrai plus tard, le
taux moyen d'alphabétisation est de 46% alors que la moyenne nationale est à 59%.
59%, c'est à peine plus de la moitié, on comprend mieux pourquoi Ramesh ne sait pas lire.
Nous l' avions découvert avec stupéfaction en cours de route.

le tombeau de Salim Chisti

2010-12-05T15:53:00.002+01:00

le mausolée du saint homme.

à l'intérieur, un déambulatoire bordé de magnifiques moucharabiehs, laissant passer la lumière, entoure le tombeau proprement dit.
Dans le "saint des saints", il faut faire une offrande et s'incliner; c'est là que les femmes désireuses d'enfants attachent leur petits brins de laine en priant.

La grande porte splendidement décorée de sculptures et d'incrustations qui brillent au soleil, est murée maintenant. C'était " la porte des Hommes".

à l'intérieur du tombeau dessins et calligraphies ornent les murs.

La petite porte par laquelle je termine la visite est réservée aux femmes; elle est minuscule et très basse et pour la franchir, il faut enjamber une marche et baisser la tête, deux entraves en même temps pour bien signifier la place des femmes dans la société. La soumission n'est pas un vain mot. Nous ne sommes plus dans le Rajasthan hindou, nous sommes dans l'Uttar Pradesh et c'est la religion musulmane qui domine comme nous le verrons bientôt à Agra.
C'était ( ou c'est encore!) " La porte des Femmes".

J'apprends ici que de la cour de la mosquée, il y aurait un tunnel qui conduirait au fort d'Agra.

encore la mosquée Jama Masjid

2010-12-03T15:30:00.003+01:00

bien que pris d'un peu loin, voici le
bassin pour les ablutions.

C'était vraiment une période tranquille , ou bien l'heure était propice, il y a très peu de monde et on voit des ouvriers qui font des travaux. Pour moi, c'est toujours aussi impressionnant de voir le peu de moyens déployés pour entretenir de tels édifices, les hommes nu-pieds, le seau d'eau, le sac de ciment et bien sûr le résultat de ces restaurations est parfait puisqu'elles sont faites à la manière originelle.
Il ne faut pas oublier que Fatehpur-Sikri, comme Jaisalmer est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. C'est une reconnaissance de sa beauté et de son originalité mais en pratique, est-ce que cela aide vraiment à la conservation de cette merveille ?

Je crois me souvenir que ce bâtiment est la madrasa ( école coranique) qui faisait partie de la mosquée selon la coutume.

la mosquée Jama Masjid

2010-12-01T00:15:00.001+01:00

Le majestueux escalier qui mène à BULAND DARWASA.
Quelques enfants et quelques chèvres seulement sur les marches, quelle chance!

Toute la mosquée est en grès rose, comme la ville morte toute entière,

sauf le tombeau de Salim Chisti, recouvert de marbre blanc

A droite, le tombeau
en face, une porte monumentale.

la charpente de ce plafond, n'est pas en bois mais en grès rose.

A côté de l'écureuil quelques brins de laine de couleur. Les femmes qui ne peuvent avoir d'enfant viennent implorer le saint et accrochent des fils de laine près de sa sépulture.

ville morte encore un peu

2010-11-29T14:06:00.003+01:00

C'est vraiment une ville morte car, si sur cette photo,
on voit quelques personnes, durant ma visite, j'en ai rencontré très peu.

Je me suis presque sentie seule, ce qui en Inde n'est pas une impression courante.

Au loin on aperçoit HIRA MINAR, la tour de l'éléphant

La voici de tout près.
C'est une tour en pierres de 21 m de haut, hérissée de défenses d'éléphants.
Ce lieu servait de sépulture aux éléphants du prince Akbar.

J'ai eu la chance de pouvoir me promener avec un jeune Népalais qui m'a fait découvrir certains lieux qui ne sont pas dans les circuits organisés; je regrette d'ailleurs beaucoup de ne pas l'avoir assez bien remercié et je pense très souvent à lui.
Nous avons circulé dans les petites ruelles à l'arrière du village, pratiquement au milieu des tas d'ordures , dans les eaux sales et la boue pour finalement atteindre les vestiges dont je montre les photos.

Mais j'avais fait avant, sans guide, la visite de la Grande Mosquée du vendredi.
Voilà une vue de BULAND DARWASA, la Sublime Porte par laquelle les fidèles et les touristes pénètrent dans la mosquée.
Heureusement,ce n'était pas un vendredi et il y avait assez peu de monde.
J'en ai pris conscience en cherchant des renseignements et en voyant des photos sur internet.

Toutes les photos de la Ville Morte ont été prises par Pedro qui se promenait seul de son côté.

coca-cola

2010-11-27T10:00:00.002+01:00

ce titre semble à première vue un coq à l'âne ( un coca lane)

pourtant, il y a un fil conducteur entre cette page et la précédente.

la gestion de l'eau

au 16eme siècle, on peut supposer qu'Akbar a utilisé l'eau de Fatehpur-Sikri sans se soucier des conséquences,

au 20eme et au 21eme les multi-nationales n'ont pas le moindre souci de la vie des hommes simples, des plantes ou des animaux quelques ils soient: une seule chose compte pour leurs dirigeants, le profit.
on s'en rend compte une fois de plus en lisant cet article.

Il date de quelques années déjà et la situation n'a fait qu'empirer,
car lorsque nous étions là-bas Pepsi et Coca étaient présents partout.

la Ville Morte encore quelques explications

2010-11-25T13:18:00.001+01:00

Mais, à quelque chose malheur est bon, elle n'a pas été défigurée par d'autres constructions, par d'autres apports architecturaux, elle a conservé son unité remarquable, avec ce mélange si réussi d'art rajpoute, hindou, musulman et turc.
Pour la disposition générale, on reprend le modèle islamique mais à l'intérieur, l'influence hindoue est évidente,voûtes fleuries, colonnes, piliers décorés...

Cette ville avec ses constructions de différents styles reflète l'état d'esprit d'Akbar qui voulait mettre en place une sorte d'oecuménisme en faisant que les différentes religions s'entendent,

Certes, c'était un prince musulman, et la mosquée Jama Masjid, une des plus grandes de l'Inde (copie de la mosquée de La Mecque) est le centre sacré de Fatehpur-Sikri,
mais il recevait des représentants des différentes religions présentes en Inde à son époque, ainsi par exemple, les Jésuites de Goa.

En espérant amener une certaine paix dans son empire, il a tenté d'instaurer une nouvelle religion empruntant à l'Islam, au Christianisme, au Jaïnisme et même au Zoroastrisme, la première religion monothéiste.

Sa tolérance en matière de religion se manifestait dans sa façon de gouverner, il y a des Hindous dans son administration, il fait alliance avec les Rajpoutes et il épouse une princesse hindoue, la fille du raja d'Amber. ( petit souvenir du début de notre périple)

D'autres "sources" affirment que cette ville fut abandonnée le jour où l'un des conseillers d'Akbar osa lui dire ce que chacun savait : il n' y a pas d'eau sur cette colline.
les deux explications peuvent se compléter.

la ville morte quelques explications

2010-11-23T22:41:00.007+01:00

Comme je le disais il y a quelque temps, Fatehpur-Sikri n'a pas été habitée très longtemps. Elle a été construite par le prince musulman Akbar en remerciement de la naissance de son deuxième fils annoncée par le saint soufi Salim Chisti.

A la suite de la conquête du Gujarat en 1572, elle fut baptisée ville de la victoire,
"Fateh" signifiant Victoire et "Pur", Ville ( Jodhpur, Jaïpur...)

La porte des éléphants.

Akbar fut l'un des plus grands souverains de l'Inde, prince moghol dont la famille, avait conquis le nord de l'Inde depuis une trentaine d'années.

Descendant du célèbre Gengis Khan, petit-fils de Babur, originaire d'Afghanistan qui avait commencé véritablement la conquête de l'Inde du nord avec la prise de Delhi en 1526.
C'est Babur qui pour asseoir sa puissance et se débarrasser des princes rajpoutes avait perpétré le massacre de Chittor entrainant la mort de 30 000 rajpoutes en 1527.

Akbar le troisième grand moghol, avait donc fait construire en quelques années, à 40 km d'Agra où il résidait, la ville de Fatehpur sur la colline de Sikri. Elle fut capitale de l'empire moghol de 1571 à 1584 soit durant 13 années.

Puis en 1585 il quitta la ville pour se rendre à Lahore dans l'actuel Pakistan afin d'être plus près de l'agitation des tribus afghanes et de mettre de l'ordre. Lahore à son tour fut la capitale d'Akbar de 1585 à 1598.

Après son départ, les grands personnages de la cour le suivirent puis la ville se dépeupla.
En fait c'était Akbar et sa cour qui faisaient vivre la ville;
plus de nobles, plus de travail pour les artisans, plus besoin de serviteurs, etc
Dès 1588, elle est déjà presque dépeuplée.
Elle est morte et deviendra la Ville Morte.

la ville morte

2010-11-19T21:05:00.001+01:00

les hammams en contre-bas

la ville morte au fond

les hammams de plus près, la vapeur s'échappait par ces cheminées...

un peu de verdure de l'autre côté de la ville
à l'opposé de la rue marchande dans laquelle j'ai longuement circulé.

une porte de la ville morte

encore quelques vestiges!

sur la colline...

2010-11-16T18:09:00.003+01:00

la balade continue et je sors peu à peu du village.

je monte au sommet d'un grand édifice qui n'est autre qu'une des 9 portes du mur d'enceinte crénelé de 6 km de longueur.
De là, j'ai une superbe vue sur la bourgade, la rue dont je viens, les arbres qui émergent des cours des maisons et au fond sur la colline, on devine la grande mosquée ou Jama Masjid.
( la photo n'est pas très nette malheureusement )

j'avance sur le petit sentier de la colline pour rejoindre la ville fantôme, c'est ainsi qu'on l'appelle car elle n'a été habitée véritablement qu'une dizaine d'années.
La légende veut que près du village de Sikri, vivait un ermite, un saint soufi,
au 16eme siècle le prince Akbar, qui vivait à Agra non loin de là, vint le trouver car il désespérait, n'ayant pas d'héritier mâle.
Salim Chistî le saint homme, lui prédit la naissance de 3 fils.

Depuis le sentier, on voit les femmes du village qui lavent leur linge dans l'étang.

les voici de plus près.

Fatehpur Sikri, bleu! bleu!

2010-11-14T22:46:00.002+01:00

maison bleue à l'entrée du village

derrière un aspect misérable, on pénètre dans une cour intérieure beaucoup plus cossue. Murs bleu pâle, portes bleues foncées, lit de repos ( charpoy) dressé et sièges, tout est bleu pour éloigner les moustiques.
C'est là qu'un vieil Indien très sympathique m'expliquera pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas vu de chats; ils restent à l'abri des chiens qui eux rodent en permanence et sont bien souvent affamés.

les arbres énormes semblent sortir des maisons.

on quitte peu à peu le village.

bleu et terre battue, simple mais si harmonieux!

Fatehpur Sikri, quelques " jeunes"

2010-11-12T22:07:00.003+01:00

il travaille dans l'atelier de tissage , TOUTE LA JOURNEE DANS LA MEME POSITION.

quel âge à cet homme ?

le petit enfant près de lui est-il le sien ?

un tas de tissus découpés en bandelettes devant lui tout prêts à être utilisés.

il est assis sur la terre presque dans les cailloux , dans des conditions de travail inimaginables chez nous et cela me parait bien plus horrible quand je vois la photo que lorsque j'y étais car on n'a pas le bruit, les odeurs, les musiques, les sourires, la vie.

une jeune fille accroupie, prépare des galettes de bouse.
une bassine pleine de bouse en poudre d'un côté, un seau d'eau de l'autre .
au fond, sous les arbres, les galettes étalées sèchent; elles sont plus ou moins foncées selon le degré de séchage.
derrière elle, une "tour" de bouses, réserve de combustible.
à côté,un veau tout maigre, une chèvre presque autant et un peu plus loin le chien.

Fatehpur Sikri quelques" vieux."

2010-11-10T21:07:00.001+01:00

est-ce de vendre des bananes qui donne un air si heureux à cet homme ?
il est vrai que ce sont les plus délicieuses que j'aie jamais mangées.

celui-ci même s'il ne sourit pas, n'en dégage pas moins une grande impression de paix.( il vaut mieux agrandir la photo.)
il vend des légumes secs et du jaggery, un sucre non raffiné, obtenu à partir du jus de canne à sucre ou de sirop de palme.

à coté des

charrettes

de fruits et

de légumes

on croirait

voir Gandhi

s'approchant du rickshaw-vélo.

avant de repartir

2010-11-08T18:34:00.001+01:00

Avant de repartir, un coup d'oeil sur les oignons rouges qui sèchent derrière, les femmes qui travaillent au fond, le grand bâtiment blanc, sans doute un lieu de collecte...
et les montagnes qui dominent.

heureux de vivre et surtout de se faire photographier, l'homme au turban bleu.

en quittant Sariska Tiger réserve

2010-11-06T22:31:00.005+01:00

nous sortons de la réserve, direction Agra.
lunch au bord de la route, dans un petit coin tranquille et ombragé.

Les hommes du coin s'y restaurent et s'y reposent allongés sur des sommiers tressés.
plus tard j'ai vu des femmes et des enfants qui fabriquaient ou réparaient ces lits de repos.

voici notre ami Ramesh debout au bar.

quant à notre ami Pedro, il se détend dans un "confortable fauteuil" au premier plan de la photo du haut.

Nous nous régalons de la cuisine tandoori traditionnelle que mangent les autochtones; elle est cuite dans ce tandoor."C'est le four spécial, en terre cuite, que l'on pense originaire de l'Asie Centrale, en forme de grande jarre au col rétréci, enfoui dans le sol jusqu'au ras du col. Il est conçu en terre glaise mélangée à de la paille et du sucre de canne séchée au soleil entre 35°C et 55°C. Le tandoor fait environ 2 m de circonférence, s'élève environ de 80 cm et pèse plus de 60kg. Il est chauffé au bois, maintenu à température dans du sable, et l'on dispose les pains naans ou chaapatis sur les rebords du tandoor, à la chaleur ils se mettent à lever et gonfler, et les brochettes de viandes ou de poisson, sont quant à elles disposées à la verticale du tandoor."
( explications trouvées sur goosto.fr, un site de recettes.)

Nous y voilà

2010-11-04T10:34:00.002+01:00

Nous sommes un peu déçus, il faut bien l'avouer, car il est interdit de se promener à pied et de quitter la piste goudronnée.
Cela , Ramesh arrive très bien à nous le faire comprendre!!!!

C'est vraiment dommage mais en même temps, il faut respecter le lieu, les animaux qui y vivent et il faut bien reconnaître qu'il y a peut-être quelque danger même si les rencontres avec les tigres sont assez improbables!

ce que, malheureusement, nous n'avons pas pu voir

par contre nous avons aperçu

plusieurs fois des paons dans les arbres ou se promenant sans soucis.

et même vu!

parfois d'assez près comme en témoigne le rétroviseur, des nilgaïs.
et aussi des singes, des cerfs, des daims, de nombreux oiseaux , un renard et Pedro a pu apercevoir un chat sauvage.

direction Sariska

2010-11-02T12:11:00.000+01:00

... en route pour l'aventure!
décidément, rien ne nous arrête car nous partons pour la réserve de Sariska, toujours avec notre cher Ramesh et une carte du nord de l'Inde; c'est un peu juste mais nous y arriverons.
Au lieu de faire moins de 50 km, nous en faisons un peu plus de 100, mais c'est sympa, car on traverse plein de petits villages.

On a vraiment quitté la région désertique, on commence à voir des cultures.

Nous avons choisi d'aller dans cette réserve car il n'y est pas obligatoire de louer une jeep avec guide et compagnons de route imposés; on peut y circuler en voiture particulière.
De plus elle n'est pas très loin d'Agra où nous projetons de nous rendre avant mon départ.

Sariska tiger reserve

2010-10-05T23:27:00.007+02:00

Dausa.

2010-10-04T23:14:00.006+02:00

Le bâtiment en face de notre hôtel.
C'est là que j'ai pris mon petit déjeuner, car l'hôtel Shanti n'en servait pas.

Je ne pense pas d'ailleurs que j'en aurai eu très envie car la chambre où nous avons dormi mérite le premier prix de saleté.
a posteriori, je regrette de ne pas l'avoir photographiée, ça en valait la peine!
je dors toute habillée et pas question de prendre une douche!

Voici vu de plus près, le dernier étage du bâtiment qui abrite le bar où je déjeune encore somnolente. Il semble habité... ou en travaux, ou les 2; on voit du linge qui sèche et des bidons en métal.
Nous aurions bien voulu dormir jusqu'à 9h mais à 7h30 on tambourine à la porte pour nous porter le "chaï".

les hommes dans la rue au petit matin

Les abords de l'hôtel.
On comprend pourquoi Dausa n'est pas citée dans le guide.

Direction Dausa

2010-10-03T00:04:00.004+02:00

Nous avions prévu de faire une petite halte au bord du lac de Ajmer, mais il est trop tard , il fait grand nuit quand nous arrivons près d'Ajmer.
Au bord de la route, nous cassons la croute dehors avec les autochtones, c'est bien bon, une télé est branchée, cela fait plaisir à Ramesh.

Nous voulons nous rapprocher de Sariska Tiger reserve et pour cela, nous décidons de dormir à Dausa.

Nous n'y sommes pas encore, car pour trouver cette ville, ce sera toute une épopée; et là nous constatons que non seulement Ramesh ne parle pas anglais, mais qu'il ne comprend rien à une carte routière ce qui est assez ennuyeux et qu'il ne sait pas lire, car les panneaux indicateurs ne lui sont d'aucun secours, il est donc obligé de s'arrêter régulièrement pour demander son chemin.

Enfin, après plusieurs heures de route, de détours, de contours, de retours, nous aboutissons à Dausa; je n'ai aucune idée de l'heure qu'il peut être.
Il faut maintenant trouver un logement.
Personne dans les rues, aucune indication, ce n'est pas un moment très agréable mais dans le pire des cas on pourrait dormir dans la voiture, nous ne sommes pas dehors! et puis il ne fait pas froid!
J'ai plus d'une corde à mon arc pour me remonter le moral, et finalement nous trouvons " l'hôtel de nos rêves ".

La porte sur le mur vert pâle au premier étage est celle de notre chambre.

En voici la "remarquable" serrure ouvragée.

en redescendant vers la ville

2010-10-02T03:41:00.001+02:00

Un dernier regard sur l'impressionnante forteresse,

puis nous descendons à travers les ruelles étroites, il est plus d'une heure de l'après-midi et nous avons commencé la visite dès l'ouverture à 9h

un petit

lunch

s'impose

c'est

à une

sympathique terrasse dominant la ville que nous le prenons

juste en dessous sur une minuscule terrasse, une femme assise en tailleur lave son linge à la manière traditionnelle, le brossant sur le carrelage et le rinçant dans une cuvette.
Une maigre vache cherche sa nourriture.

La descente se poursuit jusqu'à la guest house où nous devons retrouver Ramesh notre chauffeur.
... c'est assez laborieux et il est déjà 16h quand nous quittons Jodhpur.

la forteresse de Mehrangarh(5)

2010-10-01T13:34:00.004+02:00

Intérieur de la hutte sous le toit.

métiers à tisser

le résultat du tissage

Une peinture murale en redescendant vers les jardins.

la forteresse de Mehrangarh (4)

2010-09-29T22:46:00.008+02:00

A la fin de la visite de l'espace intérieur,
nous nous dirigeons vers une sorte de musée en plein air,
reconstitution de l'habitat traditionnel.

C'est neuf, c'est tout propre mais à part ça,
cela correspond bien à ce que l'on a déjà vu.Et puis on peut tout examiner tranquillement, sans craindre de déranger, de gêner, ce qui a quand même été mon souci,
mais au fur et à mesure du voyage, je me suis rendu compte que souvent, les Indiens sont contents qu'on leur parle, qu'on les regarde, qu'on les prenne en photo)

charrette et ballots de laine

une case traditionnelle comme celles que l'on a vu dans le désert et un peu à l'écart du centre des villes.

maison typique du Rajasthan en grandes dalles de pierres verticales et toit de paille.

Les différentes étapes du travail de la laine et les différentes laines, chèvre, mouton, dromadaire.

La laine du dromadaire est très utilisée en Inde; la tonte reste assez souvent manuelle. On récupère également les fibres qui se détachent naturellement aux changements de saison.
L'Inde produit environ 400 tonnes de laine de dromadaire.

C'est le mâle qui donne le plus de laine.
La laine de camélidés a des propriétés particulières, elle est plus légère et plus solide.
Elle protège aussi bien de la chaleur que du froid
Elle repousse l'eau et aussi la poussière

Les berceaux de Mehrangarh...

2010-09-28T23:37:00.005+02:00

La Jankhi

Mahal abrite

une remarquable collection de berceaux.

Chaque berceau
est à lui seul une véritable oeuvre d'art

ce qui

prouve

l'importance

que les

princes de

Jodhpur

accordaient

à leurs

enfants.

la salle des boules multicolores! murs ouvragés, mosaïques, dorures, miniatures, enluminures
que de " ures "

la forteresse de Mehrangarh (3)

2010-09-27T22:52:00.004+02:00

On passe devant le trône en marbre des maharaja

on emprunte ce magnifique escalier en fer forgé....

voilà maintenant la salle d'audience: Moti Mahal, somptueux tapis, coussins en soieries, vitraux de couleurs vives, trône du prince surmonté d'un parasol.

il y a encore de nombreuses salles abritant toutes des oeuvres d'art plus magnifiques et précieuses les unes que les autres, des miniatures, des instruments de musique, des meubles...

et même le palais des fleurs ou Phool Mahal.

près de

presque

toutes les

portes , un

garde en

costume traditionnel.

la forteresse de Mehrangarh (2).

2010-09-22T22:09:00.008+02:00

Avant d'arriver à la partie du palais qui a été transformée en musée, on doit franchir successivement 7 portes toutes équipées de piques pour arrêter la charge des éléphants.
La dernière, Loha Pol ou Porte de Fer abrite des empreintes de main

( sculptées sur une plaque) qui marque le souvenir d'un SATI célèbre, celui des princesses Rathore. Comme je l'ai déjà dit dans un autre article, les Anglais interdirent cette coutume barbare en 1829, mais, plus d'un siècle plus tard, elle continuait

Cette photo vient de " carnets de voyage " sur le net, car malheureusement ni l'un ni l'autre ne l'avions faite.

C'est en

longeant les remparts

que l'on voit ces canons et que l'on devine la ville bleue.

bleu, couleur des dieux,

bleu, couleur des brahmanes, à l'origine, seules leurs maisons étaient peintes ainsi.

bleu qui éloigne les moustiques,

bleu qui rafraichit l'atmosphère.

L'immense réserve d'eau que l'on aperçoit est peut-être GANGA BAWARI, construite au 16 eme par la reine Nanak Devi près du temple de Lord Shiva.

La forteresse de Merangarh ( 1)

2010-09-17T13:07:00.005+02:00

Selon Rudyard Kipling ce fort est l'illustration d'un « travail d'ange et de géant ».

Entourée de murailles de 36 m de haut et de 21 de large, l'immense forteresse s'étendant sur 5 km, surplombe la ville.
Elle est juchée sur un promontoire réputé imprenable, et a vécu les nombreuses querelles entre souverains hindous.…

Avec ces 2 photos, je pense qu'on a une idée de la hauteur de la forteresse et de son caractère défensif.

A l'intérieur de ce splendide édifice, on peut voir plusieurs musées dont les collections sont exposées dans des salles somptueuses,
Le Palki Khana consacré aux palanquins.

abrite

ces magnifiques paons symbole de l'Inde ...

et aussi ce

palanquin finement ouvragé, tout en vitrages et en dorures.

La première salle expose des howdah (nacelles pour monter à dos d’éléphant) très richement décorés, dont certains entièrement en argent.
Les howdah étaient principalement utilisés par les princes pour la chasse aux tigres, ainsi que pour la guerre.

En guise de paroi, pour ce howdah, une lionne féroce.

Peut-être un peu sombre, mais avec son parasol, il est très typique.

En montant à la forteresse de Mehrangarh

2010-09-15T00:29:00.005+02:00

A propos des échoppes non loin de la place centrale du marché de Sardar, j'ai pu voir malgré tout ce vendeur de tabacs de toutes sortes.

Plusieurs possibilités pour accéder au grand palais du maharaja de Jodhpur:
partir en voiture avec Ramesh,
prendre un rickshaw,
ou tout simplement aller à pied en traversant les petites ruelles montant parfois en pente raide, parfois en escalier.

Nos envies et nos moyens nous font choisir la troisième solution sans hésiter.
Nous découvrirons ainsi un peu mieux "la ville bleue."
le vent souffle fortement et il fait presque froid!
au détour d'une maison, nous engageons la conversation avec une Indienne qui gentiment arrange mon foulard à la façon locale pour me protéger.
C'est le souvenir d'un petit moment de communication privilégiée.

Jodhpur la ville

2010-09-13T00:09:00.007+02:00

Au premier plan , un vendeur de gâteaux,

plus loin, une des portes de la vieille ville
( fondée en 1459 par Jodhaji aux portes du désert et entourée d'un mur de 10 km .)

et juste derrière, on devine ( si on agrandit la photo) la tour de l'horloge ou clock tower construite il y a juste 100 ans, en 1910 par le maharaja de l'époque pour singer les Anglais.

Ici, nous sommes dans un quartier typique, le marché de Sardar, l'un des plus colorés du Rajasthan.

Dans les rues avoisinantes, le marché au grain et les bazars, mais je n'ai pas pu beaucoup y aller;
nous n'avions plus guère de temps et il fut assez difficile de récupérer notre "guide".

Sur les deux dernières photos, tirée par un zébu, une charrette chargée d'immenses bambous;
à coté,les échelles de bambou et autres mobiliers locaux.

Dimanche soir à Jodhpur

2010-09-11T23:58:00.001+02:00

Nous cherchons une guest house dans la vieille ville car c'est ce qui nous plait le plus.
Ce n'est pas évident, Ramesh ne nous étant vraiment d'aucun secours; il est aussi paumé que moi, mais malgré tout , il conduit allègrement dans les petites rues et au milieu de l'affluence du marché.
C'est un moment assez épique.
la tour de l'Horloge est notre point de repère, c'est le lieu de rassemblement de la vieille ville.

Nous avons trouvé "Shivam guest house " tout près de la tour de l'Horloge, des chambres toutes simples, mais agréables, un petit restaurant sur le toit et la vue sur la tour de l'Horloge avec la nuit qui tombe.

voilà un aperçu de l'intérieur...

et un truc amusant, les nombreuses prises électriques surmontées d'une image de Krishna le dieu-berger, jouant de la flûte dans une barque.

C'est juste à côté de notre logis que je vois passer ces femmes portant d'immenses planches sur la tête. Impressionnant! et si incroyablement gracieux !

Les hommes, assis, regardent !!!!

On quitte le Jaswant Thada

2010-09-10T23:27:00.002+02:00

On aperçoit Jodhpur en sortant du mausolée.

descente en direction du pont et du petit lac vus au départ.

une touche de vraie vie.

Jaswant Thada

2010-09-08T22:03:00.042+02:00

Cet ensemble de tombeaux ouvragés est situé dans un magnifique jardin sur plusieurs niveaux.
En voici un dans la verdure.
Quelques arbustes fleuris mais l'eau est rare!

de l'autre côté du grand édifice, une jolie suite de cénotaphes.

la voilà, sous un autre angle...

En haut du grand escalier nous arrivons au bâtiment qui abrite le tombeau du maharaja Jaswant Singh

On dirait une salle de réception, le couvert est mis, tout est calme et tranquille, même le gardien semble sommeiller!

seul ce petit gecko indien monte la garde.

Arrivée à Jodhpur: le Jaswant Thada.

2010-09-05T23:27:00.001+02:00

Arrivée à Jodphur en fin d'après-midi, on va sur les collines au-dessus de la ville pour visiter le Jaswant Thada.

nous traversons le pont en pierre ouvragée.

d'où l'on aperçoit le palais en marbre blanc.

en fait, ce n'est absolument pas un palais résidentiel, mais c'est un merveilleux cénotaphe construit en 1899 par le maharaja Sadar Singh pour accueillir le tombeau de Jaswant Singh et célébrer sa mémoire.
En bas du grand escalier en marbre blanc lui aussi, nous déposons nos chaussures pour poursuivre la visite.
devant l'escalier, la fontaine signe de vie et d'abondance.

Tout cet ensemble est construit du même marbre que celui utilisé pour le célèbre Taj Mahal que nous verrons dans quelques jours. les feuilles de marbre sont polies afin qu'elles reflètent une lumière chaude sous le soleil.

à Osiyan ou Osian

2010-08-29T22:34:00.027+02:00

une grande statue de Ganesh la trompe tournée vers la droite.
Comme dans l'Inde toute entière, à Osiyan et aux alentours, on voit de très nombreuses représentations du dieu Ganesh.

Il est décoré

de colliers

d'oeillets

d'Inde, probablement achetés ici.

Il manque bien quelques morceaux, mais que c'est vivant!

Sur la route de Osiyan

2010-08-28T23:58:00.060+02:00

On file sur la petite route étroite et bombée entre Jaisalmer et Pokaran...
le désert à perte de vue, de chaque côté.
Un peu avant Pokaran , des palmeraies en plein essor, d'autres toutes jeunes.

Après Phalodi, peu à peu la végétation change, c'est un peu moins sec, il y a des plantations de riz, de moutarde... Un peu de verdure apparait; on prend un petit casse-croute avec Ramesh dans une sorte de snack au bord de la route.
La clientèle est variée, Indiens et quelques Occidentaux.

Là, pour la seule et unique fois du voyage, je vois un Indien manifester son affection à sa compagne en la prenant tendrement par l'épaule.
Mais j'ai voyagé surtout dans les campagnes et j'imagine qu'en ville c'est un peu différent.

La ville d'Osiyan, oasis dans le désert du Thar célèbre pour ses temples jaïns, est sur notre chemin et nous décidons de nous y arrêter un peu.

Pedro en fait quelques jolies photos.

C'est un

centre

important

de

pélerinage

jaïn et les

temples ont été construits entre le 8 eme et le 11 eme siècle.

Dans la ville même d'Osiyan il y a plusieurs temples dont le principal est dédié à MAHAVIRA,le dernier des 24 Tirthankaras dont nous avons parlé lors de la visite des temples de Jaisalmer.

Il serait dommage de ne pas agrandir cette photo car il y a sur ces toitures, une multitude de détails tous plus merveilleux les uns que les autres.

Volà une vidéo d'Osiyan
trouvée sur You Tube, elle donne une impression assez fidèle.

Au bord du lac ...

2010-08-21T12:11:00.001+02:00

Originaux ces chercheurs de trésor!

pour eux, nul besoin de détecteur de métaux... seulement de beaucoup de patience.

j'imagine la tête des vacanciers si l'on voyait cela sur une plage française!

Et pourtant, c'est bien une plage comme en témoignent les barques au bord.
La petite plage de Gadi Sar.

Gadi Sar encore un peu.

2010-08-19T23:45:00.002+02:00

Un chien indien regardant le coucher de soleil sur le lac...

au pied de l'arbre,

deux statues de Ganesh.
Il est partout, c'est lui le dieu de l'Abondance, de la Prospérité
et dans ce pays encore plus qu'ailleurs on a besoin de croire en lui et de le prier.

Une des positions favorites des hommes indiens,
accroupi,
les genoux presque au niveau du visage, les mains rapprochées, la tête penchée sur le côté, parfois des heures durant.

Les voilà encore, heureux de poser devant leurs idoles, dont les bras sont mutilés.

Peut-être à tort, j'y vois l'expression du mécontentement du peuple. Ce Ganesh, si vénéré, qui reçoit tant d'offrandes, donne bien peu en retour!!!

Gadi Sar encore quelques photos de Pedro.....

2010-08-17T23:41:00.000+02:00

le dôme en pierres taillées

Un petit écureuil en déco!

Gadi Sar

2010-08-16T16:42:00.020+02:00

Le deuxième site dont je voulais parler avant de quitter définitivement Jaisalmer,
c'est GADI SAR.

J'ai fait cette première photo quand nous avons quitté la ville le dimanche matin.

Toutes les autres sont des photos de Pedro, car il y était allé à pied plusieurs fois durant notre séjour.
Ici, la porte principale dont je parlerai un peu plus loin.

Un temple sur la petite île.

la coupole d'un cénotaphe

la petite stèle en souvenir du mort,

un cavalier

à propos des "sati"

2010-08-10T22:27:00.028+02:00

Toujours dans Bara Bagh, à côté des cénotaphes, la réserve de bois pour les buchers, pour les crémations.
C'est dans ces buchers où brulait son époux décédé que la veuve devait se jeter pour accomplir le "sati".

SATI">agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Dossiers/Sati">SATIsati

Aujourd'hui encore bien que ce soit interdit par la loi, cela existe encore et se produit d'une manière détournée,
comme accidentelle.
La femme est sacrifiée par le feu, soit parce qu'elle doit rejoindre son époux décédé, soit pour de sordides raisons de dot.

"plus des deux tiers des personnes décédées par immolation étaient des femmes et 57% d'entre elles avaient entre 15 et 34 ans. Pour cette tranche d'age, le feu est la première cause de décès. Le suicide, la violence domestique et les disputes liées à la dot, une pratique bannie depuis 1961 mais qui reste monnaie courante en Inde, sont à l'origine de la grande majorité des décès, selon le rapport."

"Entre accident et meurtre, la distinction n'est pas toujours évidente en Inde ou les cas de « saris brulés » sont fréquents. Ces « accidents » de cuisine dans lesquels les femmes sont immolées sont souvent provoqués par la famille ou la belle-famille de la victime à la suite de disputes liées à la dot."

"Le rapport du Lancet souligne notamment que de nombreux homicides sont maquillés en accidents, souvent avec la complicité de la police. Les auteurs de l'étude recommandent aux autorités indiennes d'examiner de manière plus scrupuleuses les rapports d'autopsie des femmes brûlées afin de détecter des indices comme « les odeurs de kérosène et l'absence de bijoux » qui permettent d'établir les cas d'homicide."

Ces textes sont tirés de rue 89.

Au loin, les éoliennes.

Bara Bagh.

2010-08-10T00:25:00.008+02:00

Avant de raconter notre périple en voiture, je dois parler encore un peu de Jaisalmer.

Deux lieux un peu en dehors de la ville et qui valent qu'on s'y arrête un moment.

Tout d'abord Bara Bagh situé à 6 km de la ville; c'est l'ancien jardin des souverains de l'endroit.

On y trouve les cénotaphes royaux, les chattri des maharawal de Jaisalmer.

Sous le dôme de chaque chattri, se dresse une petite stèle. Celle-ci représente une sati.

Autrement dit, une veuve qui s'immole en se jetant sur un bucher après la mort de son époux.
A l'origine, cette tradition était de mise uniquement dans les familles royales.
Peu à peu, elle s'est imposée dans toutes les couches de la société; les Sati, sont admirées et même vénérées.

Les Sati,

sont

adorées

parce

qu'elles sont mortes, et elles n'ont pas eu le choix, car celles qui ne font pas sacrifice

de leur vie, deviennent veuves, et leur sort est misérable,

comme on peut s'en rendre compte en allant sur ce lien.

http://www.infoinde.com/inde_veuve.html

cela existe encore même si la loi l'interdit depuis longtemps.

Surprise!

2010-08-02T01:12:00.000+02:00

Un moment après, il nous confie à notre guide.
Après un instant d'hésitation et un bref échange de paroles, nous en sommes sûrs, ce n'est pas la personne vue vendredi.

Lorsque Pedro demande au responsable pourquoi ce n'est pas Omed qui nous accompagne, il n'a aucune hésitation, pas le moindre embarras, c'est tout simplement qu'il est parti avec d'autres personnes, il n'est donc pas libre.

Je suis assez contrariée et Pedro aussi.

Devant notre mécontentement, le responsable appelle Omed.

Nouvelle explication, sa mère est malade, il a été obligé d'aller la voir à l'hôpital.

Bien entendu, nous n'en croyons pas un mot, mais que faire ?

Une dernière photo avant de partir, cette balance antique pour peser le bois.
Les poids sont de simples pierres et un des plateaux est une moitié de bidon métallique aplati.

A contre-coeur, nous décidons donc de partir avec notre guide qui n'est autre, vous l'avez deviné, que le discret compagnon de l'autre jour!!!

départ de Jaisalmer

2010-07-29T11:54:00.002+02:00

On a trouvé une voiture et un chauffeur!
Vendredi on met tout au point afin de partir avec lui dimanche;
Il nous emmène chez lui où l'on examine ensemble l'itinéraire.
Le sol est en terre battue, d'une impeccable propreté, on se déchausse bien sûr.
Les murs eux aussi en terre gardent la fraicheur.. cette terre est enduite de bouse de vache, ce qui la rend plus facile à entretenir. ( beaucoup moins de poussière)
Les nattes sur le sol sont accueillantes.
Je crois me souvenir qu'il y a un puits et des bidons d'eau en métal dans la petite cour mais je ne suis pas absolument sûre.
C'est une maison traditionnelle, éloignée du centre; ce n'est pas le grand luxe mais on sent une certaine aisance.
Cela n'a rien à voir avec la maison de Gopal notre rickshawallah de Jaïpur.
Omed parle anglais, semble bien connaître le Rajasthan et avoir l'habitude de ce travail.
Il nous propose même de visiter certains lieux intéressants et un peu moins connus.
Il est accompagné d'un copain très souriant mais peu loquace.

Rendez-vous est pris pour le dimanche à 8h du mat devant " Desert Bikes."

Le dimanche à 8h nous y sommes.
8h30, toujours personne!
En attendant, je prends mes dernières photos de Jaisalmer.

Dans cette boutique, tout près de " Desert Bikes" la machine à coudre de nos grand-mères émerge au milieu des tissus, tenant compagnie au ventilateur.

Les tailleurs, avec ces vieilles machines font de merveilleux patchworks; des couvre-lits "magiques" comme l'indiquent les pancartes. PAS BESOIN DE VIAGRA.
Mais contrairement à l'habitude, cet homme n'a pas l'air vraiment content que je le prenne en photo, bien que je lui ai demandé l'autorisation.

Pedro appelle le patron; il arrive 1/4 d'heure après, sur sa moto, tout fringant, nous offre un "chaï" et nous explique que notre guide va venir sans tarder.
Nous aurions dû le savoir! il était inutile d'être à l'heure; on ne va quand même pas râler, nous sommes en vacances et nous avons le temps.

Encore une photo sous les remparts de Jaisalmer:
un camion chargé "normalement" qui attend le départ, bien à l'abri.

palais du Rawal

2010-07-27T13:41:00.001+02:00

La balustrade du JHAROKA vu à la page précédente est ornée de paons
symbole de fertilité , symbole de l'Inde

Ce cheval en bois de grande taille servait aux petits princes à apprendre à monter.
Ils s'exerçaient dans les couloirs du palais; on aperçoit les roulettes.
Ils devaient être entrainés dès leur plus jeune âge.

On trouve cette maquette en pierre taillée à l'intérieur du palais; elle représente la ville fortifiée construite sur son rocher, une éminence de 80m de haut qui dominait le désert.

Du haut des remparts, le coucher de soleil sur la ville.

Début de la dernière semaine.

2010-07-25T13:57:00.002+02:00

Durant notre courte méharée, Pedro propose que nous finissions notre périple en voiture.
ce sera sans doute moins fatigant pour moi que voyager en train ou en bus.
Beaucoup de personnes visitent le pays de cette façon, j'ai envie d'essayer.
Nous cherchons donc un plan pas trop onéreux; mon fils s'en charge.

Mais avant de quitter Jaisalmer, je veux aller visiter MANDIR PALACE, le palais du Maharaja celui qu'on appelle ici le Maharawal.

Ce bel escalier sculpté par lequel je commence la visite amène,

si mes souvenirs sont bons, à la salle du trône.

Les travaux de rénovation sont très importants, témoin ce rudimentaire mais très esthétique échafaudage sur lequel, sans la moindre protection les ouvriers évoluent avec grâce et tranquillité.

la visite continue par la salle d'armes,d'où l'on aperçoit encore cet échafaudage qui me plait tant.

La fenêtre à claire-voie formée d'une plaque de marbre ajourée s'appelle ici un JALI autre nom des moucharabieh.

Quant au balcon sculpté en saillie, que l'on retrouve ornant les façades des havelis, il est typique de l'architecture rajpoute, et se nomme JHAROKA.

on quitte le désert

2010-07-23T08:19:00.001+02:00

l'oiseau au ventre rouge...
sur le dernier arbre .....

Avant de regagner la voiture qui nous ramènera à Jaisalmer, on longe la route bordée par un mur assez étonnant, une sorte de claustra en pierres trouvées sur place.
C'est quand même assez bizarre et original!
Je trouve cela merveilleux puisque, une fois encore, on se débrouille avec ce que l'on a.
Rien à voir avec les murs en dalles verticales en grès rose que l'on a rencontré souvent depuis le début de notre séjour.

les éoliennes nourries par les vents du désert , qui fourniront l'électricité pour les villes des alentours, Jaisalmer, en particulier.
Retour à la ville,en jeep avec un autre groupe qui arrive aussi du désert.
beaucoup de bruit d'un seul coup , mais c'est peut-être une bonne transition avant la foule que l'on va retrouver.

le quotidien du désert

2010-07-21T23:56:00.000+02:00

Aller chercher de l'eau, du bois.

très rarement travailler la terre quand il y a autre chose que du sable.
ESPERER LA PLUIE.

en avril 1974 a eu lieu la première explosion d'une bombe nucléaire indienne dans le désert du Thar.

l'arbre de la dernière halte

2010-07-20T00:14:00.000+02:00

Au loin, un groupe de femmes aux tenues colorées, portent sur la tête les cruches en métal pleines d'eau.

bientôt le dernier repas de midi...
je suis un peu triste.

jeu dans le sable.
pas besoin de matériel sophistiqué, d'internet ou autre chose,
c'est intemporel.
on dessine le cadre sur le sable , on cherche quelques brindilles et voilà.

Universel!

2010-07-10T13:44:00.003+02:00

cactus prêts à fleurir

les voilà fleuris

pour avoir

une idée de

la hauteur.

habitat rudimentaire

et pylones à l'horizon. Devant la maison, tout est bien rangé,

tas de pierres de différentes tailles, morceaux de bois, bouses séchées...

vaches maigres et lignes à haute tension

les oiseaux

2010-07-05T23:13:00.000+02:00

On se réveille aux premiers rayons du soleil mais Ilop a déjà allumé le feu et préparé le breakfast: tchaï et toasts grillés sur la flamme, confiture sortie de son petit sac plastique.

Il reste quelques miettes, les oiseaux sont là, tout près de nous.
C'est difficile de les distinguer, ils sont presque de la couleur du sable.
Ils ne sont guère différents des passereaux de nos campagnes . on laisse une tranche de pain grillé sur une pierre; il y aura certainement des bagarres mais j'espère que chacun aura une petite part.

Dédaigneux des activités humaines, le dromadaire de gauche semble perdu dans ses pensées.
Quant à celui de droite, il regarde Ilop se laver les mains et Pedro secouer ses chaussures.

sable et cailloux

2010-07-01T23:30:00.001+02:00

sable, cailloux, buissons...

la petite tache blanche en haut de la colline est un temple.

"contrairement à une idée répandue, les déserts ne sont pas uniquement des étendues de dunes de sable à l'infini."
Le désert du Thar est un exemple de ce mélange de paysages; la caractéristique commune à tous ces espaces, c'est l'aridité, l'absence de précipitations pendant parfois plusieurs années.
Seulement 30% des régions désertiques dans le monde sont des déserts de sable.
le Thar arrive en 8eme position pour sa taille.
le 1er est le Sahara en Afrique.
le 2eme est le désert de Gobi en Asie.

Le grand désert indien appelé Marusthali en marwari est étendu sur 4 états de l'Inde: Penjab, Haryana,Rajasthan,Gujarat et 2 états du Pakistan.
Selon les sources, Marusthali signifie"pays du sable" ou "terre des morts" ou encore "pays de la mort".

le soir dans les grandes dunes

2010-06-29T17:34:00.002+02:00

Là bien sûr, pour

ÊTRE VRAIMENT

dans le désert, il faut le plein écran.

Au passage, un petit détail pour ceux qui n'iront pas sur le lien indiqué plus bas:

DUNE vient du néerlandais DUIN qui signifie COLLINE.

Je les aime toutes et j'ai du mal à choisir.

Quelques brins de verdure, de vie.

Pourtant même sans la moindre trace animale ou végétale, la dune est vivante, on le sent.

J'ignorai que l'on parlait de "dune vive" lorsque la dune continuait à se déplacer, je l'ai lu sur cet article
Celui qui les a nommées ainsi, avait peut-être ressenti cette impression de vie.

les 3 drom

2010-06-27T22:53:00.002+02:00

Ilop,

Anita et

les trois

dromadaires.
On remarque bien que le 3eme est beaucoup plus mince et plus fin que les autres.
Sur la photo de présentation du blog, on voit aussi que ses articulations antérieures ne sont pas usés comme celles de ses compagnons.

désert de pierres,

il fait bien chaud mais je ne marche pas!

c'est la halte de midi!

on apprécie d'être à l'ombre de l'arbre.

les bêtes sont libres et cherchent un peu de nourriture.

Ilop

2010-06-24T23:01:00.000+02:00

J'adore cette photo d'Ilop installé à l'indienne sur son dromadaire.
J'avais eu envie de prendre cette position en cours de route, sans oser le faire de peur tomber pendant la manoeuvre.
Au premier plan, le buisson blanc.

Comme nous l'explique Ilop,

le troisième dromadaire est le plus jeune.

il est en apprentissage. Il a 4 ans.
Il n'est pas encore complétement dressé
il ne faut donc pas le monter; il a appris à se baisser et à se lever à la demande et il peut porter des bagages.
Nous nous étions rendu compte qu'il n'avait pas le même comportement que les 2 autres, car, à chaque arrêt, pour s'agenouiller ou se lever, il râlait fortement et exprimait son mécontentement. Il semblait faire des grimaces!
Le deuxième a 5 ans et le premier 6 ans.
C'est toujours ainsi, le plus âgé en tête.

Ils peuvent travailler à partir de 4 ans et leur espérance de vie, si tout va bien, est de 25 ans.
La valeur marchande est d'environ 25 000 roupies, ce qui demande presque toujours un crédit.

.

Grandes dunes

2010-06-21T22:46:00.000+02:00

les vagues de sable au pied de Sapat Dunes.
c'est le deuxième soir et c'est encore plus beau.

L'arbre

et le dromadaire,

je l'ai vu tête à gauche,

Pedro l'a vu

tête à droite.

l'antilope pallas
la gazelle d'Arabie ou chinkara
le lynx caracal
et le renard du désert vivent dans le désert du Thar,
mais nous n'avons pu apercevoir que les gazelles.

miracle blanc

2010-06-19T12:40:00.000+02:00

miracle blanc, c'est ainsi que je nomme ces buissons qui apparaissent soudain en bas des grandes dunes

Les fleurs blanches douces comme du duvet, les épineux,
plus loin des plantes qui ressemblent un peu à nos genêts et Ilop, petite silhouette familière.

en arrivant aux dunes de SAPAT.

soleil couchant sur les grandes dunes

et pourtant...

2010-06-17T11:57:00.000+02:00

... nous sommes dans le désert!
les voilà qui surgissent, venus je ne sais d'où.
uniquement des garçons! souriant de toutes leurs dents et voulant à tout prix attirer notre attention.

*

c'est de ce village aux portes du désert qu'ils arrivent en courant.

Devant les maisons les boules d'excréments de bétail sont en train de sécher.
Comme je l'ai déjà dit, elles serviront de combustibles pour la cuisson des alilments.
A l'arrière de la photo, notre caravane...

3 femmes

au pied

d'une borne

géante.

malgré mes

recherches,

je n'en sais pas l'exacte signification, limite de province, d'état, de région, de ville, de village ?

encore le soir

2010-06-16T23:59:00.026+02:00

Le ciel change de couleur, il est encore très lumineux mais l'ombre a envahi presque entièrement la dune.

Toutes les photos des dunes sont celles de Pedro.

quelques traces de vie.

2010-06-15T11:44:00.002+02:00

des traces d'oiseaux...
demain matin au réveil, nous les verrons s'approcher de nous.

bien qu'il soit tout petit, il est si pataud qu'il s'enfonce dans le sable!

traces d'êtres humains ou de gros animaux ?
les 2 peut-être.

bientôt la nuit.

la nuit

2010-06-14T00:05:00.029+02:00

Après avoir veillé un moment autour du feu, en échangeant quelques mots, nous nous installons pour la nuit.

Les couvertures que porte le deuxième dromadaire servent de matelas.

Je suis particulièrement gâtée,

blottie dans le sac de couchage de Pedro et recouverte d'une autre couverture.

Les hommes se contentent de simples couvertures.
Il ne fait pas vraiment très froid mais la différence de température avec la journée est importante. A certaines périodes de l'année, l'amplitude est de 0° à 30°.quelques renseignements sur le désert du Thar.

l'histoire n'est pas finie

2010-05-26T20:18:00.072+02:00

Et voilà Ilop et ses dromadaires qui cheminent.
Il est tranquille.
Tout est rentré dans l'ordre.

le jeune garçon qui a récupéré les cornes, a voulu, à tout prix, me les vendre.
j'étais heureuse de ma trouvaille,
mais je n'aurais vraiment aucun plaisir à l'acheter.
je suis fâchée par cette insistance
et en même temps je sais que, moi la touriste,
je suis un peu responsable de cet état de fait.
Même si j'essaie d'être discrète et en harmonie avec le pays, ma richesse matérielle est tellement immense à côté de la leur,
comment ne pas comprendre que tout peut être bon à négocier .

Nous approchons des dunes tantôt caressées tantôt fouettées par le vent.

Une petite

silhouette

perdue

dans

le désert,

Anita.

La nuit tombe
le dromadaire
se détache

sur l'horizon.

Ilop et moi près du feu, assis sur le sable tout froid.
Une magnifique journée qui va bientôt finir.

les cornes d'antilope

2010-05-19T22:32:00.012+02:00

Maintenant nous marchons tous les 3 à pied, histoire de nous dégourdir un peu les jambes et de voir le paysage d'une autre façon et même de faire des découvertes inopinées.
C'est ainsi que je trouve 2 cornes d'antilope qui me vaudront un conflit avec les enfants du village...

le village dont j'ai parlé précédemment.

Quelques cases en terre battue dont on voudrait s'approcher mais notre guide préfère nous amener un peu plus loin.
Effectivement, des femmes magnifiquement habillées et des enfants arrivent. Elles portent des saris bleu nuit à petits motifs de couleur ainsi qu'un gros anneau au nez.
Les enfants, filles et garçons, contrairement à ce que j'ai vu jusque à présent, ont tous les cheveux coupés très courts.
Mesure d'hygiène ou coutume ancestrale, je n'ai pu le demander à Ilop, car l'un des enfants ayant vu les cornes d'antilope, cherche à me les retirer violemment.
J'essaie de lui expliquer que je les ai trouvées et qu'elles sont à moi!
Mais je pense aussi qu'elles appartiennent au désert ou à ceux qui y vivent et je lui rends les cornes non sans regret.

elles ressemblaient beaucoup à celles de cette splendide gazelle chinkara trouvée sur internet.

le "chaï"

2010-05-19T00:02:00.000+02:00

A la première pause, Ilop nous prépare un "chaï"

le voilà qui verse l'eau.

le petit feu de brindilles,
la casserole posée sur 3 pierres dans le sable,
pas de souci d'équilibre comme sur une terre dure;
il suffit d'enfoncer un peu plus ou un peu moins et tout se retrouve à niveau.
l'eau bout bientôt pour le chaï.

c'est le thé.
le chaï masala, c'est le thé traditionnel aux épices :
cardamome, cannelle, gingembre, anis étoilé, poivre, clous de girofle.
avec ou sans lait, mais toujours sucré.
Selon les régions, le mélange d'épices est différent; dans l'ouest de l'Inde, ni anis étoilé ni poivre.
On peut également y trouver des amandes et parfois du safran, de la noix de muscade, de la racine de réglisse, des pétales ou de l'extrait de rose.
La plupart du temps on fait une décoction avec du thé noir, mais on peut employer du thé vert.
Il est toujours très sucré; sucre blanc, sucre roux, jaggery, miel...

On s'imagine volontiers que le thé est la boisson de l'Inde et que les
Britanniques ont emprunté cette habitude aux Indiens.

Il n'en est rien.
Avant la colonisation, le thé servait plus de médication que de boisson.
Ce n'est qu'au cours du XX eme siècle que la consommation du thé a décollé en Inde, suite à une intense campagne de promotion de la Compagnie des Indes.

Pendant que nous dégustons le breuvage brûlant, Ilop fait la pâte à chapatis et épluche les légumes,
assis en tailleur, il prend son temps.
Ce sera notre repas pour le midi, les autres jours, même chose.
Pas de carte !
On mange des légumes frais, c'est déjà merveilleux!
oignons, choux, chou-fleurs, piment revenu dans l'huile; quelques pommes de terre,
le tout mijoté un long moment.
pas de boites encombrantes et rigides; des petits sacs en plastique pour tout, même pour l'huile.

Repos allongé sur de bonnes couvertures.

Visite d'un autochtone qui a perdu des bêtes et partage notre repas.

Un peu plus de 2 heures après, nous repartons.

Dans le désert

2010-05-15T23:12:00.000+02:00

Pour Suzanne, cette photo qui montre bien de quoi se nourrissent ces pauvres chèvres... peu de choses , quelques arbustes épineux !

Une charrette trainée par un dromadaire et dont les roues sont celles d'avion hors-service.

En plein mouvement son grand cou tendu vers le ciel.

il obéit à l'ordre du chamelier.

végétale, presque animale, cette feuille me fait penser à un cuir travaillé.

Désert de pierres.......pas tout à fait

2010-05-15T00:07:00.027+02:00

On croirait voir une bombe volcanique !

Le fabuleux relief de ce rocher me fait rêver.

On arrive aux pierres taillées et aux constructions des huttes en terre battue.

Tout cela est bien dur et sec, heureusement il y a ces fleurs du désert fraiches etaus feuilles veloutées.

...et l'on revoit les dromadaires s'abreuvant

2010-05-14T23:10:00.003+02:00

un peu moins minéral!

quel est l'auteur de cette composition si originale ?

que signifie-t-elle ?

quelle est son utilité ?

c'était en tout cas la fin du désert de pierres et nous voilà en des lieux habités.

ils sont là tous les 3, moment attendu et délicieux !
ne les dérangeons pas.

Grosse tête et petites pattes!
Là encore, drôle de bestiole !
J'aime surtout Ilop qui lui aussi se désaltère.

bref retour en arrière

2010-05-13T22:02:00.000+02:00

C'est vrai que nos photos sont différentes , complémentaires...

ce serait dommage de se contenter seulement des miennes, alors que Pedro en a fait de si belles!

Voilà le départ.
Ilop et "le premier de cordée" avancent du même pas décidé.

Ici, la petite caravane chargée de nourriture, de la réserve d'eau potable ( 40 litres), des couvertures et des ustensiles de cuisine.

Après avoir traversé l'étroite route goudronnée, on se retrouve dans une étendue semi-désertique avec pas mal de buissons et quelques arbustes;

puis on a un passage de désert de pierres,

aux formes bizarres et tarabiscotées ... extraordinaires, modelées par l'érosion éolienne que rien n'arrête dans cet espace immense.

je trouve cela magnifique; j'en rapporterai d'ailleurs une qui me servira de presse-papier.
Ce sont de véritables oeuvres d'art.
Quelles merveilles tu ferais, Roger, avec cette abondance et cette variété de matériaux!

toujours le désert du Thar

2010-05-12T22:21:00.001+02:00

C'est la halte du soir, Ilop après avoir nourri ses bêtes (qui doivent transporter leur maigre fourrage), boit à grandes gorgées l'eau plus très fraiche; elle refroidira pendant la nuit et ce sera plus agréable.
Nous faisons de même et nous partons nous dégourdir les jambes et découvrir les environs.
Nous sommes dans les " petites dunes de Dungar". Le sable est brulant et en l'espace d'une petite demi-heure, avec le coucher du soleil, il devient froid. C'est délicieux....courte balade dans les dunes, chacun de son côté. Le paysage semble le même à perte de vue, pourtant, nous rapporterons des photos bien différentes.

Ilop, devant les flammes; la nuit est tombée et on apprécie le feu.

Thar encore

2010-05-06T13:59:00.001+02:00

nous continuons notre périple à travers divers paysages

un semblant d'oasis!!!

le sable grossier, une maigre végétation, le début des dunes
Pedro en a assez d'être en selle; il préfère marcher un moment.
on, aperçoit son buste comme posé sur le sable.

un peu plus loin les brebis dont la longue toison,les protège de la chaleur de la journée comme du froid de la nuit.
On peut atteindre 45 ° aux heures les plus chaudes
et la nuit en hiver avoir des températures négatives
dans le désert du Thar appelé aussi Grand Désert Indien.

ce que nous abordons maintenant est bien différent, nous approchons d'une véritable oasis
un village habité par toute une communauté pastorale.

les enfants

accourent

vers nous et

les femmes magnifiquement habillées s'approchent aussi.

Epais tissus bleus foncés, aux fins et délicats motifs dorés, drapés avec grâce.
Pas évident de prendre des photos sur le dromadaire qui marche à son rythme ondulant.
et puis j'ai besoin de leur permission, je ne me sens pas le droit de mitrailler
C'est assez difficile de doser ce qu'il est décent de faire et ce qui ne l'est pas .
En même temps je sais que ce moment est unique et je voudrai en avoir des traces.
Pour l'instant j'en ai encore le souvenir.
Bref, je n'ai rien à vous montrer.

Thar suite

2010-05-05T00:02:00.000+02:00

Ces 2 photos, simplement pour montrer la docilité de nos dromadaires.
Une pierre posée sur la corde enroulée au sol, ils restent tranquilles.

Ilop explique à Pedro comment procéder au chargement.

désert du Thar 2

2010-05-03T14:38:00.000+02:00

Deuxième arrêt, ce sont les heures les plus chaudes, il faut trouver un petit coin d'ombre pour manger.
Le dromadaire se repose, il n'est pas encore débâté car Ilop, notre guide s'occupe des 2 autres.

La priorité ce sont les animaux, car sans eux plus rien n'est possible.
Bien sûr, nous ne sommes pas dans des conditions extrêmes et notre périple n'a rien a voir avec celui des chameliers d'autrefois, mais... le respect de l'animal est impératif.

Ilop prépare le repas.
Simplement, comme les hommes du désert,
cette simplicité, cette lenteur des gestes en même temps que cette précision,
l'absence de mouvements inutiles
sous ce soleil de plomb
tout cela fait prendre conscience du peu d'importance réelle et de la vanité de notre vie quotidienne d'occidentaux de base.

qu'elle est belle tout près des épineux .

elle s'approche de nous, il restera peut-être quelques épluchures!

oui, regardez bien !
un morceau d'oignon rose et une feuille de chou-fleur.

désert du Thar début de"l'aventure"

2010-04-30T23:40:00.002+02:00

S'il n'y avait qu'un moment à garder de ce voyage, ce seraient ces 3 jours et 2 nuits dans le désert du Thar.

C'est le départ.
la jeep de la guest house nous a amené au lieu de rendez-vous avec les chameliers.
un rapide bonjour et " à dromadaire"!
On se rendra compte avec mon fils, que la jeep n'était là que pour donner encore plus l'impression d'aventure, mais c'est plutôt amusant.

Au début de mon blog, Olivier de Vaux dans un de ses commentaires, parle d'un dromadaire à 8 pattes,sur lequel je serai juchée,
ceux-là sont encore plus extraordinaires!
j'en vois un à 2 têtes et 10 pattes !!
et dans le petit groupe sur la gauche, plusieurs têtes semblent parfois sortir d'un même corps.

Première halte, il faut que les dromadaires s'abreuvent longuement; ils resteront 24h sans boire.

Dans les ruelles de la ville basse...

2010-04-17T23:24:00.044+02:00

Dans les ruelles de la ville basse, on rencontre de nombreux artisans...

cordonniers

ou plutôt vendeurs d'articles en cuir

comme me l'a expliqué ce jeune homme chez qui j'ai acheté plusieurs paires de mules brodées,
le travail du cuir est impur , et il est fait loin des regards par les Intouchables, ceux que Gandhi nomme " Harijan", les enfants de Dieu, mais qui préfèrent qu'on les nomme " Dalit", les hommes brisés. Quant à lui, c'est un" Vaïshiya ", de la caste des commerçants.

"Les intouchables n’ont pas accès aux temples, aux puits, voire aux autres lieux publics qu’utilisent les castes qui se situent au-dessus d’eux. Ils remplissent les fonctions socioprofessionnelles dégradantes comme le travail du cuir, les opérations de nettoyage, quelles qu’elles soient (du vidangeage au lavage des vêtements) et le travail dans les champs comme ouvriers agricoles. Toutefois, les castes et classes ne coïncident pas et des intouchables qui connaissent une certaine ascension sociale en termes de revenu peuvent continuer de souffrir de stigmates insurmontables."
Christophe JAFFRELOT
Chercheur au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI)

Derrière ces murs vivent des Dalit.

quelques réponses à mes questions...

2010-04-12T21:03:00.024+02:00

Au hasard de mes recherches:

le Tirtankhara en marbre noir pour lequel je me posais des questions est NEMINATH , NEMINATHJI ou NEMINATHA
et c'est le 22 eme Tirtankhara.
Sa plus célèbre représentation est dans le temple de Shri Neminathji ou temple de Luna Vasahi au Mont Abu.
C'est un site remarquable que je regrette beaucoup de ne pas avoir visité. De nombreux temples en marbre blanc tous plus beaux les uns que les autres, sculptures délicates , presque translucides...
Ce temple a été construit en 1230 par 2 frères;
dans une salle, 360 petites statues en marbre blanc et une de marbre noir aux yeux d'émail: c'est celle de Neminathji que l'on retrouve à Jaisalmer.

photo trouvée sur internet et qui donne une idée de la finesse de l'architecture de Mont-Abu.

Dans mon texte du 19 février je me demandais à quoi pouvait servir la grande meule et supposais qu'elle était actionnée par le paisible dromadaire couché à côté;

il semblerait que ce soit:

"Une très intéressante bétonnière à chameau (est) utilisée dans la restauration de ce temple. Les composants sable, liant et eau sont déposés dans la rainure, le passage de la roue les mélange. Le mortier est prélevé à la pelle ." ( tiré du blog l'oeil numérique où l'on voit le dromadaire en action.)

Les tissus de Jaisalmer

2010-04-07T23:15:00.003+02:00

Je commence à avoir l'habitude d'aller dans la vieille ville, maintenant, je fais un brin de conversation avec les différents commerçants; nous avons fait peu à peu connaissance,
il y a pourtant beaucoup de touristes.

Dés que l'on pénètre dans la citadelle,

on est ébloui par la multitude

de couleurs des tentures, tissus, couvertures, coussins

jetés de lit, rideaux ouvragés.

Des robes brodées de fils d'or et d'argent,

incrustées de petits miroirs

sont accrochées

sur les murailles dorées des remparts.

On les voit mieux sur cette photo.

Ce sont les femmes des villages voisins

et du désert tout proche qui travaillent chaque jour
après s'être occupé du bétail et de l'entretien de la maison.

j'ai eu l'occasion un jour de discuter un grand moment avec un commerçant qui m'a expliqué comment cela se passait et combien il payait ses ouvrières .
Une misère bien sûr quand on compte le temps passé, la patience, le goût, la méticulosité de ces femmes qui font cela dans un minuscule espace et en plus de multiples autres tâches.
mais ainsi qu'il le disait, " si on les paye plus, on ne peut vendre aux touristes " ( qui bien sûr, veulent tout au meilleur prix et pensent seulement à faire des affaires ).

je ne suis même pas certaine qu'il ait fait ce commentaire.

Cet homme particulièrement intéressant avait appris le français simplement en parlant avec les touristes. ce qui m'a permis d'aller un peu plus loin qu'une élémentaire conversation dans mon
anglais très approximatif.

2010-03-28T23:36:00.001+02:00

" S'il est un lieu de la terre où aient place tous les rêves des vivants, depuis les premiers jours où l'homme commença les songes de l'existence, c'est l'Inde."

C'est une phrase de Romain ROLLAND, mais qui le connait maintenant ?

Je l'ai découvert à 15 ans en lisant avec passion " Jean-Christophe" et "L'âme enchantée".

Mais,
il y a presque 100 ans, il a écrit d'autres textes,
GANDHI, L'INDE VIVANTE, VIE DE RAMAKRISHNA, VIE DE VIVEKANANDA
qui aident probablement à comprendre ce peuple étrange et merveilleux.
j'espère avoir l'occasion de les lire sans trop tarder.

Ganesh et son abondance...

Les Tirthankara des Jaïns cherchant la voie du Salut par une Foi, une Connaissance et une Conduite justes...

le sari turquoise éclatant de cette femme,

l'immense misère de ceux qui vivent sur le trottoir,
tout est intimement mêlé.

et pour ne pas rester uniquement dans la spiritualité, et parfois dans le rêve, il est bon de lire " le Tigre blanc" de Aravind Adiga.

Les enfants de Jaisalmer.

2010-03-27T18:43:00.001+01:00

2 têtes, 4 bras, décidément,

les dieux ne sont pas les seuls

doués de pouvoirs magiques.

Un arbre et quel arbre ! je n'en ai guère vu pendant mon séjour, mais celui-là vaut la peine et ce petit garçon
comme les écoliers en uniforme bleu et blanc au dessus,
est ravi de se faire photographier.

Et avec ces 3 là, Pedro partage un morceau de gâteau

Drapeau

2010-03-26T23:16:00.002+01:00

Le drapeau qui flotte sur ce bâtiment n'est pas le drapeau officiel de l'Inde; il y a une petite différence:
sur la bande blanche du milieu , à la place de la roue bleue, on voit une main,
c'est le drapeau d'un parti politique, le INC, le Parti du Congrés qui est le plus ancien parti politique de l'Inde.Il a été présidé par Nehru,
et le Mahatma ( grande âme) Gandhi en était le chef charismatique.

La signification que l'on donne couramment aux couleurs est celle-ci:

- l'orange représente l'Hindouisme

- le vert, l'Islam

- le blanc, les religions minoritaires

- la roue bleue au centre est le Chakra symbole du progrès cosmique.

voilà le véritable drapeau indien.

Mais pour une république laïque ,
que les couleurs représentent des religions pose quelques problèmes et la version officielle est celle-ci:

- le safran, exprime la renonciation et le désintéressement.(...)

- le blanc au centre est la lumière, le chemin de la vérité qui guide notre conduite.

- le vert montre notre relation avec le sol, avec la flore dont dépend toute autre vie.

- le Chakra d’Ashoka au centre est la roue de la loi de dharma.(...)c'est le mouvement.

On trouve une interprétation assez proche et qui me plait bien dans un article de wikipédia.

- le safran pour la pureté et la spiritualité

- le blanc pour la paix et la vérité

- le vert pour la fertilité et la prospérité.

Gau Mata, la vache mère.

2010-03-21T22:18:00.081+01:00

Décidément,dans ce pays, il y a toujours à dire sur la Vache, "symbole

vivant de la terre nourricière représentant la fertilité

et l'abondance..."

Elle représente l'harmonie et la paix, la Vie. Il ne faut donc l'abattre , ni pour la sacrifier ni pour la consommer.

Si et SEULEMENT SI elle est morte de vieillesse, son cuir peut être travaillé. ( par certaines castes " impures")

Elle va à sa guise dans les rues et il ne faut surtout pas gêner son passage... Elle est libre d'aller
sur les routes et même les autoroutes !

GAU MATA, la Vache Sacrée

NANDI le Taureau sacré, la monture de SHIVA

Toutes ces croyances sont en relation avec la période très ancienne des pasteurs nomades;
les bergers, les vachers étaient les héros du moment.
C'est ainsi que GOPAL, le vacher est une incarnation de Krishna ,
qui lui, est tantôt un dieu à part entière, tantôt la 8eme incarnation de Vishnou.

De toutes les créatures, la vache a une position particulière dans la tradition religieuse de l'Inde.

Dans les textes védiques, il est dit:

"Je m'adresse à ceux qui en sont conscients: NE CAUSEZ AUCUN TORT AUX VACHES, car les torts que vous leur causeriez seraient des torts causés à la terre et à toute l'humanité." ( Rig Véda 8,101,15)

Dans le Mahabharata ( texte de l'Hindouisme postérieur aux textes védiques), les synonymes du mot Vache sont également énumérés:

" Un des noms de la vache est AGHNYA, qui indique qu'elle ne devrait pas être tuée.
Qui osera donc abattre les vaches ?
Il ne fait aucun doute que celui qui tue une vache ou un boeuf, commet le plus abominable des crimes." ( Mahabharata Shanti Parva 262,47)

Quand on lit ces textes et que l'on sait que depuis des siècles ils font partie de la vie des Hindous, la grande majorité du peuple indien, on comprend que ce soit un animal sacré pour une grande partie de la population et l'on ne s'étonne pas que les petits veaux aient droit à une bénédiction religieuse comme tout nouvel enfant dans sa famille.

Certains ont même réclamé, il y a quelques années que la Vache soit représentée sur le drapeau de l'Inde.

Quelques animaux de Jaisalmer

2010-03-20T22:36:00.000+01:00

Trois petits qui dorment, couchés contre leur mère, le quatrième voudrait bien y être aussi.

Ca y est, il a réussi

à trouver une

petite place.

Ici, on est habitué à se serrer.

Un dromadaire

qui fait sa tournée du soir!

Sur le mur de notre fenêtre,

un CALODACTYLODES AUREUS,

ou si vous préférez,

un gecko indien doré.

En Inde,

on dit qu'il porte bonheur.

Splendide paire de cornes, yeux de velours

mais oreilles déchiquetées!

Jaisalmer, la ville basse, quelques détails

2010-03-19T10:28:00.001+01:00

Ces haveli, véritables petits palais, me semblent être le fruit de la solide architecture rajput,( datant de la construction de la forteresse), et du délicat art moghol venu avec les caravanes.

Du fait de sa situation en cette contrée désertique, la ville a dans un premier temps , échappé à la conquête musulmane mais elle a dû par la suite payer un tribut annuel au sultan de Delhi.

Malgré cela, il y eut encore de terribles combats qui se terminèrent plusieurs fois par le JAUHAR ou JOWAR

Et comme si les batailles et la sécheresse ne suffisaient pas,
en 1993, plus de 200 bâtiments historiques furent détruits par la mousson.

Mais pourtant,

cette vache

et son petit

ont l'air bien

heureux

pour ne pas

dire

bienheureux.
A propos des vaches en Inde j'ai trouvé un article sympa, accompagné de photos et qui donne une idée parfaite de ce qui se passe dans ce pays.

Jaisalmer, la ville basse.01

2010-03-14T13:49:00.076+01:00

Dans la ville basse, on est ébloui par les magnifiques haveli aux façades entièrement sculptées dans le lumineux grès jaune de la région, que les riches négociants enrichis par le commerce de la soie, des épices, de l'opium... avaient fait construire au XVIII et XIX .
Voici ce que nous dit Gérard BUSQUET au sujet de leur construction.

La plupart des habitants désireux de construire une nouvelle maison se rendaient dans les ateliers des tailleurs de pierre musulmans, les silawat, et y choisissaient différents éléments de même style et de dimensions uniformes. Ces portes, balcons, fenêtres ajourées, piliers et étais sculptés étaient ensuite incorporés aux bâtiments par les maçons. Jaisalmer fut donc l'une des premières cités dans le monde à utiliser des éléments préfabriqués. Toutefois, les richissimes marchands, les bania, qui bâtirent les extraordinaires haveli n'utilisèrent pas ces techniques, mais firent appel aux silawat les plus réputés pour créer des demeures uniques dans leur conception et leur ornementation.

Les Silawat sont une communauté musulmane dans la province de Sindh au Pakistan et dans l'état du Rajasthan en Inde .
C' était une communauté historiquement associée au travail de maçons et de constructeurs.

Mais à côté des haveli majestueux et ouvragés, on trouve des demeures toutes simples,couvertes en partie de couleurs vives

et sur beaucoup on voit des peintures du dieu Ganesh, qui doit apporter la prospérité, l'abondance... il est particulièrement invoqué lors des mariages.
au début, quand je voyais ces peintures sur les murs et les oratoires garnis de statuettes, je pensais être en présence d'un temple mais, je me suis bientôt rendu compte que c'étaient des maisons particulières.

Détails extérieurs,temples jaïns à Jaisalmer.

2010-03-12T21:50:00.035+01:00

Un peu sombre, mais en agrandissant,ça va mieux.
C'est la TRIBHANGA, la célèbre Triple Flexion, que l'on retrouve dans nombre de statues.
Inclinaison de la tête à l'opposé de celle du buste; poitrine généreuse et bassin plein de promesses.

Malgré son bras coupé,
la deuxième n'en n'est pas moins attirante,
son mince corps offert
et son visage rayonnant de paix.

Plusieurs représentations d'animaux, dans ces médaillons.
Chevaux, éléphants
magnifiquement harnachés.

Merveilles de finesse

et de précision dans le détail

pour ces personnages sculptés

dans les piliers, au bas des marches,

à l'entrée du temple.

Un peu sombre aussi,

mais l'heure n'était pas très propice.

Admirable fronton décoré !

Tout est si beau que j'ai du mal à faire une sélection.
Surtout, n'oubliez pas de les agrandir,
il y a tant à voir !

mariage d'enfants

2010-03-11T22:58:00.015+01:00

mariages au Bengale occidental

Il faut absolument aller voir cette vidéo sur les mariages d'enfants.
On ne peut pas imaginer que cela ait existé ! que cela existe encore !

Cette jeune fille est vraiment magnifique, décidée, volontaire et donne l'exemple.

Bien sûr, comme souvent, on ne voit pas la mère; mais son père explique calmement la situation, et on peine à croire qu'il l'a privée d'eau et de nourriture pendant plusieurs jours!
Elle ne pouvait leur faire un pire affront, bafouer leur honneur en les empêchant de tenir leur promesse.
Quelle solution proposer à cette famille, compte-tenu de leurs conditions de vie?
Comment nos cervelles d'occidentaux nantis ( même ceux qui d'après les statistiques, vivent en dessous du seuil de pauvreté sont des nantis à côté) peuvent-elles assimiler qu'un revenu si misérable fasse vivre une famille de 6 enfants !
Il ne faut pas oublier que le revenu moyen ANNUEL est de 40 000 roupies, soit environ 600 €

Sa chance:
l'expérience de sa soeur ainée,
le fait qu'elle ait pu être scolarisée et avoir des enseignants motivés .

On a une lueur d'espoir quand on voit le nombre de jeunes qui, dans son entourage, ne veulent pas non plus se marier et transmettent le message de village en village.

En la voyant marcher dans la petite rue qui amène à sa maison, et le père travaillant assis en tailleur sur son banc tressé, je me suis sentie à nouveau là-bas.
A la fin de la vidéo, la foule de voitures, motos et autres véhicules m'y a encore transportée.

temples jaïns toujours à Jaisalmer.

2010-03-11T18:14:00.050+01:00

Comme le montrent la dernière photo du jour précédent et la première de ce jour, pour les Jaïns, l'entretien du temple est de première importance.
Ce petit texte trouvé sur le net, en est l'illustration.

Les temples jaïns à travers l’Inde sont à noter pour leur propreté et leur atmosphère sacrée. Le fidèle entre avec respect, sa pensée et son esprit préparés, son corps et ses vêtements propres. Ses chaussures sont ôtées, les ombrelles et les cannes sont laissées à la porte. Aucune activité du monde n’a sa place dans le temple. On n’y dort pas et on ne s’y assied pas pour converser.

Les piliers sculptés sont de pures merveilles,
la danseuse, tout en grâce et en légèreté, s'anime.
On croit la voir en mouvement, la tête inclinée d'un côté, un pied semblant caresser les seins, vêtue seulement de quelques bijoux et entourée de nombreux animaux.

Sur les piliers voisins, Ganesh, luisant tant il a été caressé.
Une joueuse de flûte , des animaux et d'autres personnages...

Dans un temple jaïn, la statue est baignée chaque jour, rituellement...
c'est peut-être ici que l'on range les objets de toilette (de la statue) !
et que l'on fait ses ablutions.

Malgré mes recherches, je n'ai pu savoir de façon certaine, pourquoi ce Tirthankara était noir.
Il en existe de semblables dans d'autres temples jaïns, assis, solennels et tranquilles, en méditation, les yeux regardant au loin, en particulier au Mont Abu ( Rajasthan).
Ils portent souvent une décoration en forme de diamant sur la poitrine.

Intérieur des temples jaïns à Jaisalmer .

2010-03-09T12:07:00.109+01:00

Cette sculpture sur pilier, m'a frappée .
Est-ce un Tirthankara, le passeur de gué.
appelé aussi Jina, le victorieux ?

Dommage, j'ai coupé les pieds! il lui reste quand même
4 bras,
une main qui porte une arme,
une autre qui semble bénir.

c'est la main gauche

contrairement à ce que l'on observe chez les Christ en majesté des églises chrétiennes.

la gauche et la droite ont-elles une signification différente selon les cultures ?

En tout cas, je l'ai bien constaté, on réserve la main gauche pour toutes les tâches impures et il est impératif de ne porter la nourriture à sa bouche qu'avec la main droite.
Ce qui semble plutôt donner un sens universel au " bon" côté droit et au "mauvais" côté gauche.

La position des doigts est inversée elle aussi,
index et majeur repliés pour la sculpture jaïna,
index et majeur levés pour toutes les images de Christ en majesté que j'ai pu trouver.
j'aimerais en savoir plus.
Ma comparaison avec une image du Christ s'arrêtera à la partie supérieure du corps.

Peut-on dire que comme les Tirthankaras, le Christ est" un passeur de gués"?

Je suis bien incapable de faire un commentaire de la deuxième photo, elle m'a intrigué.
Peut-être en savez-vous un peu plus.
Réflexion faite, ce sont peut-être les 24 Tirthankaras. (j'hésite pour le "s" du pluriel)

Quant à la troisième photo,
ces 3 personnages symbolisent peut-être le Tri-Ratna, le triple joyau: Foi Juste, Connaissance Juste et Conduite Juste.
La pratique conjuguée de ces 3 qualités permettant d'arriver au salut, de traverser le fleuve de la renaissance pour atteindre la liberté spirituelle, avec l'aide des Tirthankaras.
mais ce n'est qu'une hypothèse!
je dirais volontiers que l'animal qui soutient le personnage central est le lion, emblème de Mahavira.

Visite des temples jaïns à Jaisalmer.

2010-03-03T15:38:00.002+01:00

Sur la petite placette, en haut des escaliers au fond, on aperçoit le vendeur de billets;
un billet pour la visite des 7 temples, sympa, mais il faut jongler avec les horaires.

à gauche, les marches et les colonnes ouvragées; on aperçoit un éléphant sculpté à l'extrémité.

Je pénètre dans le temple.
C'est là que je vois pour la première fois cette statue paisible d'un Tirthankara.
Chez les Jaïns, les Tirthankaras sont comme des passeurs de gué qui aident l'homme à grandir et à se détacher des choses matérielles.
Car dans le Jaïnisme, le plus important, c'est la non-violence, AHIMSA; leur devise est:
"AHIMSA PARAMO DHARMA", la NON-VIOLENCE EST LA RELIGION SUPREME.
la non-violence des êtres humains entre eux mais aussi envers la nature et tous les êtres vivants; ils sont donc strictement végétariens.
la non-violence également dans l'exercice de leur métier, c'est pour cela que beaucoup leur sont interdits.

jeux de lumière à travers les pierres ouvragées.
longue suite de Tirthankaras assis en lotus et stèles décorées...

Temples jaïns à Jaisalmer , aperçu.

2010-02-24T19:38:00.004+01:00

On devine ce temple jaïn depuis le chantier "interdit"
et ça donne envie d'en voir davantage.
c'est pour cela que le lendemain, je pars à sa découverte

il est là au fond d'une ruelle dallée, aux murs couverts de vêtements colorés,

je m'approche pour en voir un peu plus à travers l'ouverture.

Quelle merveille!!!

vivement l'heure de la visite !

La religion jaïn remonte à la plus haute antiquité mais vers 500 ans avant J.C., Mahavira ( le grand héros), maître spirituel errant sur les routes de l'Inde, a rappelé les Jaïns à une pratique plus rigoureuse de leur foi.
En fait, plutôt qu'une religion, c'est un chemin spirituel , un "dharma" que suivent ses adeptes.
Contrairement au Bouddhisme, il ne veut pas réformer l'Hindouisme - il a sa voie propre.- mais il en rejette certains principes ( système des castes, domination des prêtres brahmanes) et comme dans le Bouddhisme, l'accent est mis sur la non-violence.

plein d'articles intéressants à lire

en voici quelques uns

Jaisalmer , le chantier...

2010-02-22T10:20:00.003+01:00

Toujours sur ce chantier, notre dromadaire pose devant les colonnes et rumine à côté du tas d'herbe sèche.

à l'étage

supérieur,

une trouée

de lumière

dans un

petit renfoncement.

j'ai pris cette photo pour qu'on se rende compte de la façon dont étaient fabriqués les plafonds aux siècles précédents et dans cette région.

Une idée de l'ampleur des travaux de restauration dans cette partie qui d'un côté jouxte le palais du maharaja et de l'autre donne sur les temples jaïns.

A travers

cette

ouverture

sommairement protégée, on aperçoit un temple jaïn.

suite de la visite (Jaisalmer)

2010-02-20T22:17:00.008+01:00

Et oui, c'est un énorme chantier
comme en témoignent ces photos!
On voit ces colonnes qui tiennent par l'action conjuguée des dieux de la TRIMURTI ( Brahma, Shiva et Vishnou )
peut-être grâce aussi à l'absence de pluies dévastatrices!

Il est vrai que Jaisalmer fait partie des nombreux sites indiens inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
C'est l'un des derniers forts encore habité; mais justement la population qui vit à l'intérieur a bien augmenté depuis l'époque Rajput et surtout le mode de vie a énormément
changé, en particulier en ce qui concerne la consommation de l'eau.

Autrefois, chaque jour, les femmes devaient faire des km à pied pour aller chercher "LE" seau d'eau de la famille et nul n'avait prévu la moindre évacuation, le moindre système de drainage ou d'égout puisque le peu d'eau qui pouvait rester après boisson, cuisson des aliments, toilette, était vite bu par la terre ou le soleil.
Aujourd'hui,il n'y a toujours pas de système approprié mais le nombre d'habitants est bien plus important et surtout le mode de consommation de l'eau n'a rien à voir; il y a des hôtels, des touristes qui n'ont aucune notion de la valeur de l'eau dans un pays désertique et qui ne se préoccupent de savoir ni d'où elle vient ni où elle va.
Or elle s'infiltre dans les sols, dans les sous-sols, dans les fondations; la terre devient de plus en plus meuble et les murs s'humidifient, s'affaissent comme on le voit sur ces photos et parfois même s'effondrent.

.Inscrit au patrimoine Mondial de l'Unesco, certes, mais classé parmi les sites les plus menacés de la planète!

Notre petit geste en tant que touriste qui a la chance de voir ces merveilles, c'est au moins de ne pas loger dans la citadelle mais en dehors.

Derrière la porte (Jaisalmer)

2010-02-19T10:47:00.003+01:00

Les ruelles où tout le monde circule, enfants, vaches, motos, groupes de touristes....
sont agréables mais on aimerait bien être un peu plus tranquille et loin de "l'itinéraire obligé".

Qu'à cela ne tienne, voilà une porte "presque" fermée qui ne demande qu'à être franchie!

On enjambe, nous sommes dans une grande cour entourée de bâtiments

Un dromadaire nous y attend, il

est couché et se repose, je ne

sais de quels travaux.

Nous avons de la chance, il n'y a personne,on peut tout examiner à loisirs.

Une immense auge taillée dans la pierre

Devant cette grande meule, j'imagine plusieurs possibilités:
de toutes façons, elle est là depuis très longtemps,
elle a pu servir autrefois pour moudre le grain de la maisonnée, voire du quartier,
mais il semblerait qu'au Rajasthan on utilisait plutôt des meules individuelles pour préparer les farines,
elle sert plus probablement à broyer le grès utilisé dans la restauration des bâtiments et notre dromadaire serait là pour actionner la meule.

Là, il n'y a plus de doute, nous sommes dans un chantier, on aperçoit un ouvrier sur un échafaudage,

et des matériaux de toutes sortes non loin de la meule.
C'est super car cela nous fait vraiment voir les méthodes de travail, ce sont les mêmes que celles des siècles précédents.
Ici, on n'a pas besoin de chercher dans les anciens manuscrits pour retrouver les méthodes ancestrales ( Cf Guédelon dans l'Yonne, pour ceux qui connaissent); ce sont les mêmes depuis des générations transmises par le geste et par la parole.
Travailler avec les matériaux de l'endroit, en utilisant le relief, la force des animaux et celle des hommes, le nombre d'ouvriers; c'est ce que je disais déjà lors de la visite de Jantar Mantar à Jaïpur.
C'est ce que j'admire profondément.

Dimanche à Jaisalmer

2010-02-17T00:15:00.002+01:00

On se lève de bonne heure , afin de profiter de la fraicheur et de la lumière du matin pour les photos.
Le fort date de 1156, il a été édifié par Jaisal un seigneur de la famille des Bhatti (descendants de Krishna).
En effet, bien des siècles plus tôt, Krishna serait venu sur cette butte après la célèbre bataille relatée dans le Mahabharata, pour accomplir un sacrifice rituel et aurait prédit qu'en ce lieu, un descendant de sa race dresserait un fort et qu'une ville s'installerait
.
C'est ainsi que la ville s'est appelée Jaisalmer, meru signifiant montagne.
La montagne de Jaisal à l'origine se détachait sur l'étendue désertique, elle est maintenant entourée de nombreuses constructions ce qui lui fait perdre une bonne partie de son charme.

Pedro me fait découvrir le fort......

la grande avenue dallée et les femmes des villages alentours avec leurs bébés.

l'allée qui monte vers la place centrale,

la place

qui conduit aux ruelles pleines de vie,

les bouquinistes, chez lesquels on trouve du neuf comme du vieux et qui permettent les échanges.

les échoppes d'objets traditionnels en os de dromadaire, objets décoratifs, globes terrestres, bijoux, tableaux...

Jaisalmer, la cité dorée...

2010-02-16T10:28:00.001+01:00

... perchée au sommet de la colline

de Trikuta, avec ses 99 bastions

taillés dans le grès jaune,

doré et brillant sous le soleil,

c'est une merveille.

Tellement beau qu'on décide de passer une semaine ici.

De plus notre logement
nous convient parfaitement.

Un lit confortable, de quoi ranger notre bardas, impeccable !

Le soir on mange " en ville" , un vrai repas dans un très beau cadre, en terrasse couverte de tentures, musiciens, serveurs stylés, vue sur le palais, et pas mal d'occidentaux, c'est presque bizarre !